Segun se comenta por ahi la tolerancia puede variar en torno a 5º y tu solo tienes decimas de diferencia, aunque claro, cuanto mas preciso seas mucho mejor.

Hola:
En la obtención de darks tenemos una incertidumbre añadida a la temperatura ambiente y es que lo importante no es esta, si no la temperatura del sensor. Evidentemente la temperatura que tiene el sensor es función de la temperatura ambiente, pero tambien influyen en ella el estado de la camara con que se parta y el intervalo entre las tomas. Si se hace una serie de darks partiendo de una camara que haya estado un buen rato inactiva podemos ver como los darks van siendo cada vez mas ruidosos, cosa que se puede comprobar indirectamente porque el peso de la imagen en RAW aumenta hasta que se llega al equilibrio termico. Por ello no hay que preocuparse de una diferencia ligera de la temperatura ambiente, pues hay otras causas de error que normalmente no se controlan.
Saludos.

Yo empece a realizar una biblioteca de darks, para la 350D, que al final borre, pues la vendi y en la 400D despues de hacer varias sesiones con temparaturas que fueron de los 12ºC a los -8ºC la ultima vez , realmente no hacen falta, pues en esta camara al no tener la marca Canon de la derecha, los poco pixels caliente que salen se van con el ruido al compilar más de 4 tomas.

La manera que tenia de hacerlos era en la nevera, al tener un termostato digital esta, lo podia controlar de grado en grado, un dia hacia por ejemplo a una misma temperatura 10 de 10 minutos 10 de 20 y otros 10, si me daba tiempo, de 30 minutos, que son las exposiciones más habituales que suelo hacer, pero ya te digo, lo utilice poco al verder la 350D.

Asi pueden controlar perfectamente las condiciones del Dark, claro esta que cuando tomes las foto en el campo hay que apuntarse en algún lado a que temperatura la tomas, pues en casa dudo que te a cuerde de memoria

Saludos

gracias ,
para intentar que los dark sean identicos los hago con maxim dl con 20 segundos de intervalo , luego la captura la realizo del mismo modo 20 segundos de intervalo entre tomas , a ver como sale la cosa

Hola a todos. Parece mentira a estas alturas tenga yo esta duda , pero... para hacer los dark no es necesario que la camara esté acoplada al sistema óptico? Se pueden hacer simplemente con la cámara con la tapa puesta y ya está?
Esto facilitaría mucho las cosas.

Hola a todos

Gabri, algunos programas (sé de ImagesPlus v2.75, MaximDL y AIPWin2) tienen la función de "adaptar" el master dark (promediado de varios darks) a la temperatura en la que se ha hecho la imagen; para ello restan al Master dark un master bias (darks con el tiempo mínimo de exposición que permita la cámara) con lo que, en teoría, lo que queda es un dark térmico puro, que puede ser multiplicado por una constante para igualar los píxeles calientes de la imagen.

En la práctica funciona bastante bien; yo empleo master darks de 40 darks en ImagesPlus.

Otra función muy interesante es el hacer la calibración antes de convertir la imagen a RGB; de esta forma los píxeles calientes son eso, píxeles individuales, sin que se vean afectados los píxeles vecinos, cosa que sí ocurre al "desbayerizar" en la conversión a RGB. Esta función la tiene IP v2.75 y MaximDL.

Daniel, para hacer los darks lo único que tienes que tener cuidado es de que no entre luz a la cámara ; es totalmente indiferente que tenga o no alguna óptica conectada.

Otra función muy interesante es el hacer la calibración antes de convertir la imagen a RGB; de esta forma los píxeles calientes son eso, píxeles individuales, sin que se vean afectados los píxeles vecinos, cosa que sí ocurre al "desbayerizar" en la conversión a RGB. Esta función la tiene IP v2.75 y MaximDL.

Hola a todos:
Iris tambien trabaja de esta manera
Saludos.

Hola a todos

Gabri, algunos programas (sé de ImagesPlus v2.75, MaximDL y AIPWin2) tienen la función de "adaptar" el master dark (promediado de varios darks) a la temperatura en la que se ha hecho la imagen; para ello restan al Master dark un master bias (darks con el tiempo mínimo de exposición que permita la cámara) con lo que, en teoría, lo que queda es un dark térmico puro, que puede ser multiplicado por una constante para igualar los píxeles calientes de la imagen.

En la práctica funciona bastante bien; yo empleo master darks de 40 darks en ImagesPlus.

Ahí has dado en el clao, Javier. Nosotros no contolamos para nada la temperatura y con Iris adaptamos el dark a cada imagen. El resultado es perfecto.

De hecho, mi recomendación es hacer la librería de darks con la cámara bien calentita. Bueno, sin pasarse... Pero con que esté dentro de casa a 20 ó 20 grados ya está bien. De esta forma, con exposiciones mucho más cortas que las de campo tendremos la misma señal térmica, y en poco tiempo podremos hacer 40 ó 400 darks. Al final, lo que importa es la relación entre el nivel de ruido de lectura y el nivel de ruido térmico. Si calentamos la cámara, aceleramos la acumulación de ruido térmico, mientras que el ruido de lectura seguirá siendo el mismo.

Vicent.

Bueno, a riesgo de abusar de vosotros, ahora se ma han ocurrido dos preguntas más (bueno una pregunta y una duda).

Si lo he entendido bien los darks se pueden hacer a temperatura "normal" o sea en casa calentito y en cualquier hora/dia ya que lo trataremos postriormente con un Marterbias: ¿Los Bias tambien se pueden hacer en casa calentito y sin el equipo óptico conectado?

La otra pregunta/duda que tengo es a cerca de las tomas Flat pues en ocasiones he encontrado que deben hacerese a igual ISO que las tomas Light y en otras ocasiones he leido que se deben hacer a la menor ISO que se pueda (en el caso de la 350D a ISO 100). Por ejemplo en el DSS cuando intentas calibrar unas tomas con unos flats a ISO diferente, te sale una linea de texto en rojo indicando que la ISO no es igual al de la toma Light. En el caso de los Flats, sí que se deben hacer con el equipo óptico utilizado para las tomas Light conecado.

Repito, es tremendo que a estas alturas tenga yo estas dudas, pero prefiero pasar por ignorante a quedarme con la duda toda la vida y hacer las cosas mal.

Hola,

En la práctica funciona bastante bien; yo empleo master darks de 40 darks en ImagesPlus.

yo también trabajo así y realmente va muy bien

Saludos
Jordi

...con exposiciones mucho más cortas que las de campo tendremos la misma señal térmica, y en poco tiempo podremos hacer 40 ó 400 darks.

Pero que no debían durar lo mismo que las tomas Light???

Me estais haciendo tambalear todo lo que creía hasta ahora.

Vicent, explicame cómo lo haces tú.
Como decía Denzel Wasington en la película Philadelphia, me podrías explicar cómo hacer los dark, flat y bias como si yo tubiera 4 años?

Yo tenía entendido que:
Dark, exposición de igual tiempo, temperatura e ISO que las tomas Light pero con el objetivo tapado. (entendía que debía ser con el equipo optico conectado, pero a eso ya me habeis respondido)
Bias, exposición del mínimo tiempo posible con igual ISO y temperatura que las tomas Light pero con el objetivo tapado (entendía que con el equipo óptico conectado)
Flats, tomas con el menor ISO posible sobre un objeto uniformemente iluminado (yo uso una presentación de power-point con una diapositiva en blaca colocada delante del telescópio), con el mando de la cámara en posición Av dándome así unas tomas donde el histograma me coloca la información en la franja 35-50% de saturación.

Luego el DSS o el Images PLus, se encargan de fabricar los master dark,bias y flats y hacer todas las operaciones de forma automática sobre las tomas Light.

Hago algo mal? se puede simplificar de algún modo sin perder calidad?
Perdonad por el immenso ladrillo.

Hola Daniel,

yo creo que básicamente lo haces bien (o almenos lo hacemos igual )

Con respecto a la temperatura, yo no empleo el sistema "cálido" de Vicent, aunque vistos sus resultados me dan tentaciones de probarlo. Probablemente contra más nuevas sean las cámaras (p.e. 400D) menos crítico será.

Lo que yo hago (pero no obedece a ningún estudio científico) es tener una librería de darks "de temporada" (invierno, verano, etc) unos cuantos grados arriba o abajo no son problema con el software actual. Como me ha funcionado bien así, y es fácil hacerlos (empleo una noche nublada) no había experimentado más.

Naturalmente probaré lo indicado por Vicent pues es todavía más cómodo

Saludos
Jordi

Hola a todos:
Un tema muy interesante el planteado por Vicent.
Yo ya habia leido algo sobre el tema, aunque no tengo demasiado claro como materializar el procedimiento.
Sospecho que el metódo usado por DSS:
Entropy-based Dark Frame Subtraction
es realmente una aplicación de este principio, despues de leer lo que la documentación del p`rograma dice al respecto:
Dark subtraction can be optionally optimized so that the entropy of the resulting picture (light frame minus dark frame) is minimized by applying a coefficient between 0 and 1 to the dark frame.
The main goal of this optimization is the possibility to use dark frames not taken in optimal conditions (especially concerning temperature).
Lo que pasa es que preconiza el método como una corrección para cuando no se dispone de los darks idoneos, pero no para sistematicamente usar daks tomados en condiciones muy diferentes a las tomas de luz.
Pero si el procedimiento funciona realmente es un gran ahorro de trabajo.
Lo que me gustaria es que Vicent nos explicara como utilizando Iris saca el factor a aplicar al MasterDark.
Por otro lado creo que habrá que dar un tratamiento complementario a los pixeles calientes que se saturen o esten cerca de hacerlo en los darks, pues con estos no se puede, creo, usar un factor lineal.
Saludos.

Imaginemos por un momento que yo con mi CCD Atik16 me pongo y hago 1.000 darks de 300 segs. junto con 3.000 bias . Diez o doce darks o bias se entiende que han de estar acorde con la temperatura porque son pocos y el introducido será mayor a mayor temperatura.... Pero con esta ingente cantidad de tomas a promediar mediante sigma clipping, ¿pasaría a ser un "Mega-Masterdark" que se pudiera utilizar para todas las temperaturas posibles ya que el ruído de la toma promediada sería infinitamente despreciable?.

En caso de que no, ¿cómo se hace esto de reescalar un masterdark para acomodarlo a la temperatura?