Bueno, vu¡oy a intentar explicar qué son, cómo se hacen y el para qué sirven ya será más complicado pero aún sabiendo que cometeré errores te diré lo que se. (luego alguno de los más expertos del foro, espero que lo complementen)
DARK: són unas tomas que se utilizan con el objetivo de poder suprimir a la toma original los píxeles calientes así como todas aquellas imperfecciones provocadas por el calentamiento del sensor o de componentes cercanos a él y que provocan "ruido" artificial a nuestra toma. En el caso de la 350D por ejemplo se encarga de eliminar las famosas "marcas canon" que es una zona que queda sobreespuesta por el calentamiento que el sensor detecfta de componentes electrònicos de la própia cámara. Se realizan haciendo una toma de igual tiempo de exposición, temperatura e ISO que las tomas reales pero con el objetivo de la cámara tapado. Puedes hacerlas el mismo día de la sesión fotográfica (con lo que te aseguras que la temperatura exterior será la misma) o bien hacerlas en casa en situación de temperatura lo más parecido posible (se permiten desfases de +,- 5º). De hecho sules hacer 10-15 tomas DARK y las combinas creando un promedio de elllos conocido como Marter Dark.
FLAT: el flat, creo que sirve para poder eliminat de la toma aquellas aberraciones provocadas por defectos de la óptica (básicamente viñeteos). Es por ello que deben hacerse con la cámara conactada al telescopio con la configuración exacta con la que has hecho las tomas reales. Es por ello que se deban hacer el mismo día de la sesión fotográfica. Se hacen fotografiando una superficie homogeneamente iluminada. Algunos lo hacen enfocando el cielo azul, otros una pared homogeneamente iluminada, otroan colocnado una camiseta blanca colgada y tapando el objetivo del Teles o lo que es más práctico si en la sesión cuentas con un Portatil, creando una pantalla en blanco (presentación de Power Point) y tirando fotos a esa pantalla con igual ISO que las tomas reales con el selector de programas de la cámara en la posición Av. También se usan unas 15 tomas para hacer el masterflat
BIAS: finalmente el bias se usa para eliminar el ruido de lectura de la cámara. Són fáciles de hacer pues són como los DARK, pero esta vez sacados a la mayor velocidad que tu cámara te permita (en la 350D a 1:4000) o sea con el objetivo de la cámara tapado a la misma temperatura del día de las tomas. Por lo que respeta a qué ISO se deben hacer, yo he encontrado sitios que hablan de igual ISO que las tomas, y en otras ocasiones he leido a ISO 100. Al igual que los DARK y los Flats, existe la posibilidad de hacer también un masterbias si promedias un grupo de ellos (unos 10 o 15)
Todo ello se hace pues en teoría, cuando haces una toma normal, la foto que estás sacando no sólo te enseña lo que realmente forma parte del objeto fotografiado. Se entiende que cada una de las partes físicas que han realizado la toma (cámara y tren òptico) añaden a la toma defectos que deben ser "eliminados" de la toma final para obtener el objeto real puro. Se consideran estos efectos constantes por lo que al ser predecibles y reproducibles en su estado puro, pueden ser restados o eliminados de la foto global.
Cada una de las tomas que hasta ahora has hecho, no sólo te enseñan lo que has fotografiado, sino que está "sucia" con los pixeles calientes provocados por el sobrecalentamiento del sensor provocado por una exposición prolongada (DARK) por los defectos ópticos del telecopio/objetiva utilizado (FLATS) así como los defectos que genera el proceso de pasar la información del sensor al soporte digital (BIAS).
Repito, seguramente que algunas de las definiciones son muy inexactas, pero el concepto es éste.
Lo que sí es cierto es que es así como se hacen.
Lo más laborioso sin duda son los DARK, pues a una toma de 30 minutos, le corresponde unos dark de 30 minutos, y para los pocos días que dispones para hacer tomas a los objetos celestes, no te gusta tener que perder la mitad de ese preciono tiempo en hacer los DARK. Es por eso que la gente suele hacerse una librería de DARK.
Si normalmente trabajas a ISO400, luego un día en cada o un día aprovechando que está nublado, cogen un termómetro y un cronómetro y te lías a tirar Draks desde el balcón de casa a modo de:
HOY estamos a 5 grados pues, empiezo a hacer 10 tomas de 30 segundos, 10 de 1 minutos, 10 de 2 minutos, etc... hasta disponer de 10 tomas de cada una de las velocidades a las que habitualmente tiras. De esta forma cada vez que tires unas fotos a 5 grados de 2 minutos, no hace falta que empieces a hacer tomas dark en medio de la sesión, pues ya las tienes hechas previamente. Hago notar que para hacer tales tomas, no tienes que tener en absoluto la cámara conectada a ningún telescopio.Ni tan siquiera al objetivo de tu cámara. Se pueden hacer tranquilamente con la tapa del cuerpo de la cámara puesta. Ya ves que fácil es hacerlas en un triste domingo de lluvia en casa. Algunos incluso, llegan a hacerlos poniendo la cámara dentro de la nevera para poder hacer tomas a 4 grados sin necesidad de esperar una noche fresquita.
Bueno, acabo ya, que tampoco se trata de explicarlo todo a la primera.

GRacias BOsch.Hare esas tomas a ver si hay suerte.Por cierto,no tengo muy claro,lo de capturar las fotos en JPEG,como lo hago hasta ahora,o en RAW.Un abrazo. [/img]

Pues lo tendrías que tener muy claro. Se deben hacer en RAW. (por supuesto)

Otra duda:¿debo de usar,en las tomas,el sistema de reduccion de ruido que trae consigo,la misma camara (canon eos 350 D)?.Gracias de antemano.

En principio, si lo hicieras, no necesitarías hacer las tomas DARK, pues lo que hace en cada una de las fotografías es crear su propio dark y restarlo de la toma.
Esto prolonga en demasía las sesiones pues en cada una de las tomas, al hacer su toma dark, se está el mismo tiempo con la cámara "bloqueada". Para una toma de 10 minutos, tarda pues 20 en mostrarla (y viendo luego que quizá te ha salido desenfocada o movida y por consiguiente debes desecharla). La verdad, es más práctico aprovechar las horas de buen cielo para hacer la tomas y dejar las DARK para el final de las sesiones, incluso mientras estás desmontando el tinglado. Dejas la cámara en el suelo y con la tapa del cuerpo puesta, vas haciendo los DARK.
Repito lo que te dije. hay gente que lo que hace es anotar la temperatura ambiente del día en que hizo las tomas reales y luego en casa tranquilamente hace las tomas DARK con una temperatura lo más parecido a la anotada (un margen de mas/menos 5º ya sería suficiente aunque ,lo ideal fuera hacerlas a igual temperatura) Hay gente que sin dudarlo pone la cámara dentro de la nevera. Actualmente la nevera de casa está regulada a 4º mientras que la noche de la maraton messier estábamos a 2º, por lo que para haacer las tomas dark de las fotografías tomadas (es una hipótesis pues ese día no tomé ninguna) pues ahora mismo iria haciendo las tomas DARK tranquilamente en casa calentito mientras disfruto de la película de la tele.
Obviamente la humedad de esa noche no es la misma que hay dentro de la nevera pero eso sí que desconozco si afecta las tomas. (alguien pudiera aclararnoslo?)

ni idea, pero lo de la nevera yo lo he hecho muchas veces cuando me diò por hacer la libreria de darks

Hola.De momento lo tengo claro,gracias.Por cierto,¿como puedo incluir las fotos en este o cualquira de mis mensajes?soy un poco patoso,y no se hacerlo.Gracias.

🙂 Hola.De momento lo tengo claro,gracias.Por cierto,¿como puedo incluir las fotos en este o cualquira de mis mensajes?soy un poco patoso,y no se hacerlo.Gracias.

Mírate ésto
http://www.astrofotografia.es/foro/view ... ac1b91c210
Te aconsejo el enlace 3.2

Un saludo

Mira que soy pesado.¿Los flats,deben tener el mismo tiempo de exposicion que las tomas principales?.SAludos

Mira que soy pesado.¿Los flats,deben tener el mismo tiempo de exposición que las tomas principales?.SAludos

NO.
De hecho si los haces como yo te he dicho, ya verás que no duran más de fracciones de segudos.
Piensa que si debes hacerlos apuntando una pantalla de ordenador en blanco i shicieras una exposición de 1 o dos segundos quedaría totalmente "velada"
Tú pon el mando de programas de tu canon en Av y la cámara automàticamente escogerá el tiempo de exposición necesario.

Gracias bosch,sobre todo,por tu increible paciencia conmigo

Nas,no havia leido este post,me parece buenisimo tanto por la informacion contenida como por la manera de explicarla,para los que empezamos en Astrofotografia es de utilidad 100% muchas gracias,no estaria mal hacerlo fijo (PostIT o como se diga)
Un saludo